Coloration professionnelle pour coiffeurs
Tre Pi Profumerie approvisionne les salons avec les principales gammes de coloration oxydative, ton sur ton et directe. Plus de 20 000 références au catalogue, remises jusqu'à 60 % avec le tarif professionnel, aucune commande minimale, livraison en 24-48 heures dans toute l'Italie.
Comment lire la numérotation d'une coloration
Le code d'une teinte professionnelle suit une logique commune à presque toutes les marques : hauteur de ton . reflet primaire reflet secondaire.
Le chiffre avant le point : la hauteur de ton
Il indique si la couleur est claire ou foncée, sur une échelle de 1 à 10 (dans certaines gammes jusqu'à 12) :
-
1 noir
-
2 brun très foncé
-
3 brun foncé
-
4 brun
-
5 brun clair
-
6 blond foncé
-
7 blond
-
8 blond clair
-
9 blond très clair
-
10 blond très clair / platine
Les chiffres après le point : les reflets
Le premier chiffre après le point est le reflet dominant, le second est le reflet secondaire, présent à intensité réduite de moitié. Le codage le plus courant :
-
.0 naturel
-
.1 cendré (bleu-vert)
-
.2 irisé ou violet
-
.3 doré
-
.4 cuivré
-
.5 acajou
-
.6 rouge
-
.7 brun ou kaki
Un 7.13 est donc un blond avec un reflet cendré dominant et un reflet doré secondaire. Un 6.34 est un blond foncé doré cuivré.
Attention : la correspondance numéro-reflet n'est pas identique dans toutes les gammes. Certaines marques utilisent le 8 pour le perle et le 9 pour le vert, d'autres inversent irisé et cendré. Avant de remplacer une teinte par celle d'une autre marque, vérifiez toujours le nuancier de la gamme.
Colorimétrie : neutraliser les reflets indésirables
La règle est le cercle chromatique : chaque tonalité se neutralise avec sa couleur opposée.
-
Vert neutralise le rouge
-
Violet neutralise le jaune
-
Bleu neutralise l'orange
Lors de l'éclaircissement, le cheveu traverse successivement le rouge, l'orange, le jaune et le jaune pâle. Le reflet à neutraliser dépend du point où l'on s'est arrêté : sur une base orange, il faut du bleu ; sur une base jaune, il faut du violet. Appliquer du violet sur une base encore orange produit un résultat gris-terne, pas un blond froid.
La quantité de correcteur doit être dosée selon les tons résiduels : en général, on ajoute un huitième ou un quart de tube au mélange principal, jamais plus, pour ne pas éteindre la couleur.
Couverture des cheveux blancs
Le cheveu blanc est dépourvu de mélanine et a souvent une cuticule plus compacte et plus résistante à la pénétration. Quelques règles pratiques :
- Utiliser 20 volumes : avec des volumes inférieurs, l'ouverture de la cuticule est insuffisante et la couleur dégorge en quelques lavages.
- Mélanger une part de série naturelle (.0) à la couleur de mode : d'un tiers à la moitié si le blanc dépasse 50 %, jusqu'à une couleur naturelle pure au-delà de 70 %.
- Appliquer d'abord sur les racines, où le blanc est concentré, et respecter les temps de pose complets prévus par la gamme.
- Les zones frontales et les tempes sont généralement les plus résistantes : on les applique en premier.
Les séries mode sans ajout de naturel ne couvrent pas le blanc, elles le voilent seulement : c'est la cause la plus fréquente de réclamation après un service de couleur.
Les familles de coloration au catalogue
Avec ammoniac et oxydant, elle pénètre dans le cortex, couvre le blanc à 100 % et peut éclaircir jusqu'à 3-4 tons. Rapport typique 1:1, ou 1:2 avec les super-éclaircissants.
Elle utilise des alcalinisants alternatifs, généralement l'éthanolamine. Moins agressive sur le cuir chevelu et sans odeur piquante, avec un pouvoir éclaircissant plus limité. Certaines gammes, comme les systèmes à véhiculation huileuse, nécessitent un oxydant dédié non interchangeable.
Oxydant à faible volume, elle n'éclaircit pas, dégorge progressivement en 20-25 lavages. Idéale pour rafraîchir la couleur, tonaliser après la décoloration et travailler sur cheveux fragiles.
Coloration à pH acide sans ammoniac, apporte brillance et reflet. Couverture partielle du blanc, aucun éclaircissement.
Pigments qui se déposent sans oxydant et sans réaction chimique. Durée de quelques lavages, rendu maximal sur bases décolorées. C'est la famille des couleurs fantaisie.
Entretien entre deux services et effets temporaires.
Les gammes professionnelles au catalogue
Voir toutes les marques au catalogue.
Questions fréquentes
Comment choisir le volume de l'oxydant ?
10 volumes pour le ton sur ton et pour foncer, 20 volumes pour la couverture du blanc et la coloration standard, 30 volumes pour éclaircir de 2-3 tons, 40 volumes uniquement avec les super-éclaircissants et jamais en application directe sur le cuir chevelu. Guide complet des oxydants.
Peut-on mélanger des couleurs de marques différentes ?
Techniquement oui, mais c'est déconseillé : le pH, la concentration des pigments et les rapports de mélange diffèrent, et le résultat n'est pas prévisible. Au sein d'une même gamme, le mélange entre nuances est en revanche prévu et documenté.
Pourquoi la couleur dégorge-t-elle rapidement ?
Les causes les plus courantes sont un volume d'oxydant trop faible par rapport au service, un temps de pose réduit, un cheveu poreux qui ne retient pas le pigment, et des lavages avec une eau trop chaude ou des shampooings agressifs dans les jours suivants.
Combien de temps dure une coloration permanente ?
Le pigment reste dans le cortex, mais la repousse devient visible après 3-4 semaines et les reflets s'oxydent progressivement. Le service se répète en général toutes les 4-6 semaines.
Faut-il faire un test cutané ?
Oui, il doit être effectué 48 heures avant le service sur les nouveaux clients et sur ceux ayant eu des réactions antérieures, comme le prévoit la réglementation cosmétique européenne sur les colorations oxydatives.
Produits associés
Activez le tarif professionnel : remises jusqu'à 60 %, aucune commande minimale →
Pour plus d'informations : 0823 838002, du lundi au vendredi de 9h00 à 18h00, ou WhatsApp.
